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Sigo comprando pelicula…

KMZ Horizon Kompakt

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Una panoramica para todos los bolsillos

Acceder al mundo de la fotografia panorámica no esta tan lejos como algunos podrían pensar; si bien es cierto que este escalón de acceso es técnicamente muy limitado, no es menos cierto que en fotografia menos es mas y que con la disciplina necesaria, se puede sacar partido a algo tan básico como este artilugio fabricado en Ucrania para Lomography.

La linea Horizon de KMZ es bastante completa y se compone de varios modelos, todos con el mismo principio de fabricación, cámara con objetivo fijo y obturador rotativo para negativos de 24x58mm. Esta version solo tiene una abertura fija a f8 y tan solo una velocidad instantánea de 1/60 mas la lenta de 2seg completos, no hay quien de menos en este segmento.

Sensaciones

La sensación en la mano, corresponde a lo que uno espera en un producto ruso de bajo coste. Pesa tan poco que cuesta pensar que se trate de una cámara de verdad (unos 600gr), esta puede ser una de sus pocas ventajas porque las cámaras panorámicas suelen ser  un poco pesadas. El tacto es acorde con su coste, plástico sin mas, no hay ninguna sensación especial al cogerla, entre lo poco que pesa y el tacto tan poco especial da la sensación de ser un juguete y esta sensación se incrementa con el uso porque el ruido de su resorte suele atraer todas las miradas en varios metros a la redonda ya que suena como si de una cámara de broma se tratara.

El visor es bastante brillante y luminoso, pero demasiado optimista porque muestra mucho mas de lo que después veremos en la foto, sobre todo en la parte vertical del encuadre, carece de marcas aunque lo que vemos en horizontal se corresponderá  bastante bien con lo que veremos después en el negativo pero verticalmente nos muestra una imagen mucho mas amplia de la real, hay que tener cierto cuidado con lo que metemos en la foto para que después no nos salga cortado.

Con 120º de cobertura viene a ser la menos panorámica de todas las opciones disponibles, pero 120º son muchos grados si se utilizan bien. Puede tomar 21 fotos en formato 24×58 por cada rollo de 36. Su construcción no puede ser mas modesta, fabricada prácticamente en plástico casi en su totalidad, a excepción de la torreta y el tambor del plano focal que son metálicos, el resto de sus piezas son de plástico. Sigue el principio de las Horizon clásicas, es decir, un objetivo angular de 28mm de focal, hace un barrido sobre el plano focal semicircular, para ello hay que tensar el resorte del mecanismo en cada toma con la palanca situada bajo el visor y liberando el mecanismo con el botón disparador, se abre una pequeña rendija en la parte posterior que va dejando pasar la luz a través del objetivo. Esta rendija queda cerrada una vez expuesta la película y no se vuelve a abrir hasta que se vuelve a liberar el sistema, esto impide el velado de la película durante el armado del sistema. Ojo que no hay seguro de doble exposición, por lo que deberemos de memorizar en cada toma el estado del conjunto. El paso de película se acciona mediante la rueda que hay en la parte derecha y va haciendo tope en cada foto para conseguir la necesaria marginación entre tomas, el contador se pone a cero de forma enteramente manual y el rebobinado que esta en la rueda contraria, es posible realizarlo de manera accidental pus no precisa de seguro de liberación, así que hay que ser muy cuidadoso con el modus operandi. Después de un par de carretes, uno se hace al funcionamiento tan rudimentario sin problemas pero hay que prestar mucha atención al principio.

No tenemos velocidades, ni aberturas, de modo que todas nuestras fotos serán expuestas con la misma combinación de valor EV por lo que deberemos de buscar situaciones que se aproximen al máximo a nuestro valor EV disponible dependiendo de la sensibilidad de nuestra película, lo único que podremos variar sera esto, la sensibilidad, pero todas nuestras fotos deberían ser expuestas para ese valor de sensibilidad, un verdadero lío para los principiantes, la verdad, pero se puede recurrir a una herramienta mas para controlar la exposición, el revelado. El revelado semi-desatendido o totalmente desatendido sera la clave si queremos abarcar un abanico mas amplio de valores EV teniendo tan pocas herramientas de maniobra.

Las fotos de muestra fueron realizadas durante el ultimo festival Revela-T 2017 en Vilassar de Dalt con película Ketmere 100 revelada con Rodinal en una dilución lenta de 1+50.

Manual de instrucciones de la Horizon 202 aquí 

 

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WIDELUX Model F7

 

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Una panoramica a pulso…

Esta Widelux Model F7 es el modelo mas común de la firma Widelux con unas 8000 unidades fabricadas y es prácticamente la misma que la anteriormente testada Widelux Model F6, con la salvedad de que esta nueva versión no se fabrico nunca en color silver, todas son de color negro.

Basicamente es una panorámica para paso universal con obturador rotativo de tres velocidades y objetivo angular de de foco fijo con una focal de 26mm.

Vision periférica

Solemos leer que en fotografia, la llamada focal ideal es la equivalente a un 45 o 50mm en paso universal (35mm) y que es la que mas se asemeja a la visión que tenemos las personas sobre la vida real, pero esto es una verdad a medias porque en realidad esto es así para un solo ojo, pero las personas tenemos dos normalmente y nuestra visión real es mucho mas amplia, es lo que conocemos como visión periférica.

De modo que podríamos casi asegurar que los 126º de cobertura de las Widelux F (los 140º grados anunciados son para la diagonal en realidad) corresponderían a una media bastante acertada de la visión periférica que tendríamos la gran mayoría de nosotros. Quiero decir con esto que podemos prescindir del visor incorporado y que basta con echar un vistazo a la escena para hacernos una idea de la composición? Pues la respuesta en mi opinión y con mi visión periférica (no todos tenemos la misma) es que si; a mi me basta con echar un vistazo en derredor y centrar la cámara teniendo mucho cuidado con llevar al centro el nivel básico de burbuja que incorpora para que las tomas se correspondan con lo previsto.

 

Carga y disparo

Si uno se lee el manual de instrucciones para poner el rollo adecuadamente, se dará cuenta de que no se especifica nada al respecto, como tampoco sobre la selección de las velocidades de obturación  y suelen ser los problemas mas comunes con los que se suelen encontrar los nuevos usuarios sobre todo. Conviene tener claro que si se pone el rollo de forma equivocada, es muy probable que no salga absolutamente nada en nuestras fotos mas allá de simples manchas de luz y que si se acciona el selector de velocidades sin tener armado el resorte de la obturación, es mas que probable que rompamos el mecanismo de accionamiento del rotor.

Mucha atención pues al selector de velocidades y solo cambiarlo de posición una vez que tenemos armada la obturación, nunca antes. Y mucha atención a la colocación del film, siempre por debajo de los rodillos de forma que quede perfectamente ajustado al plano focal semicircular.

También hay que tener un poco de cuidado con el armado de la obturación y llevarlo siempre hasta el tope, porque si se nos dispara accidentalmente a medio recorrido, la torreta se moverá pero la trampa de luz no se abrirá a no ser que parta desde la posición inicial y nos dejada un negativo fallido totalmente en negro.

 

Control de enfoque

Como podemos controlar esto en una cámara de foco fijo?, realmente no se puede porque el 26mm de las Widelux viene pre enfocado a 4 pies de modo que el foco perfecto lo tenemos exclusivamente a esa distancia y va ganando nitidez aceptable a medida que vamos diafragmando por lo que las aberturas ideales de uso son las de f8 y f11

 

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Sensaciones

Pues las sensaciones en la mano son muy similares al anterior modelo, tiene un acabado un tanto tosco y un modo de uso muy peculiar que nos obliga a tirar muchas fotos para familiarizarnos con la cámara hasta el punto en el que encontremos un equilibrio en el cual podamos olvidarnos un poco del modus operandi y nos podamos centrar en lo que importa con la tranquilidad necesaria de que nuestras fotos van a salir correctamente.

 

En general todas las cámaras panorámicas son cámaras caras y delicadas, encontrar una que se ajuste a nuestras necesidades y presupuesto puede ser una tarea complicada asi que lo mejor es hacerlo en un lugar de ciertas garantías, hay muchos vendedores en internet que te responderán si algo no va como debería y mi consejo es que se adquiera siempre en un sitio de confianza donde se respeten estos principios porque son maquinas que o bien deben de estar recién revisadas (y probadas con película) y lo mejor es que sean de alguien que la tenga en uso continuamente, de otro modo, puede ser que lo  que nos ahorremos por un lado tengamos que gastarlo por otro en la puesta a punto.

Problema de banding en la Widelux

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Unas fotos de muestra tiradas con película Contrasto 200 a pulso y reveladas con Rodinal 1+100

 

Otras con película Agfapan APX 100 revelado con FX-39 1+50 22º

 

 

Con película Contrasto 200 y Rodinal 1+25

 

Mas información

 

 

Manual de instrucciones aqui

NOBLEX Pro SPORT

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Una panoramica en la calle…

No es nada raro verme por la calle con una panorámica, aunque su hábitat natural este lejos del reportaje urbano, mis paisanos están acostumbrados a verme con todo tipo de cacharros raros y entre otras cosas, muchas veces ando con panorámicas de este tipo.

He querido presentar en mi blog a las Noblex con este primer modelo que es el mas básico y asequible de todos los que fabricara la Kamera Werk Dresden GmbH. Con la Pro Sport, Noblex quiso llegar al gran publico, porque con 995,00 $, te daba acceso al pequeño universo de estas cámaras fabricadas de manera enteramente artesanal en Dresden para el formato panorámico de 24x66mm; que es con ligerísimas diferencias el mismo que en otras cámaras por el estilo como las Hasselblad X-Pan, las Widelux F series o las Horizon etc, es decir, para unas 19 tomas y con unos 136º de cobertura sobre película de paso universal.

Aunque todas las Noblex están ya fuera de producción, todavía es posible adquirir algunos modelos bajo pedido a través de Noblex Canada.

El principio de las Noblex es básicamente el mismo que en la mayoría de las panorámicas de 35mm, excepto la X-Pan. Consiste en un plano focal semicircular sobre el que se proyecta la imagen a través de una ranura con un objetivo angular de 29mm, mediante un rotor que gira de forma sincronizada a distintas velocidades.

Este modelo que es el mas basico, carece de acoples para varios accesorios como el Panolux o el modulo para largas exposiciones así como de información sobre nivelación en el visor, pero es ideal para sacar a la calle a pulso porque es la mas ligera y la única que dispone de velocidad 1/30 sin accesorios, que puede ser de gran ayuda cuando cae la luz según veremos mas adelante.

Sensaciones

La sensación en la mano es muy agradable, tiene una ergonomia que no tienen otras panorámicas mucho mas incomodas de asir, pese al acabado platicos, da siempre la sensación de tener un producto de calidad Made in Germany sin ninguna duda. La construcción  interna tanto del rotor como del bloque de la cámara así como del soporte del objetivo,  es metálica y esta acabada en policarbonato de alta resistencia que absorbe golpes y aguanta muy bien la abrasión.  900gr. con un rollo de 36 es un peso considerable pero el gran tamaño hace que esto pase un poco inadvertido. Los asideros de ambos lados están recubiertos de caucho natural, que ni se pone pegajoso ni se endurece como pasa con otras cámaras de similar acabado y de menos calidad; ojo con donde ponemos los dedos al disparar porque el ángulo de cobertura nos coge los dedos si no la cogemos adecuadamente. El sonido del rotor, transmite sensación de precisión y su sonido pasa bastante desapercibido con el rumor de la calle.

El visor es una autentica maravilla, completamente sellado al polvo o la humedad es de una nitidez extrema, no acusa efecto flare en ningún momento ni siquiera cara al sol, esto no tiene nada que ver con visores similares de cámaras japonesas y o no digamos ya de las rusas, ni siquiera la carísima Hasselblad tiene una imagen así de brillante.

Seria conveniente practicar con un rollo de pruebas antes de meter el primer carrete porque el modo de carga es un poco peculiar sin ser complicado. Hay que fijarse bien hacia donde gira el spool receptor porque es muy fácil enhebrar la punta al revés y se formara un follon de narices en el interior. Según el manual hay que tirar tres fotos en vacío antes de poner el contador a cero, pero en la practica, si eres cuidadoso, con solo tirar una foto tendremos el rollo listo y conseguiremos dos fotos mas por cada rollo de 36.

Bajo la empuñadura se alojan las 4 baterías tipo AAA que aconsejo que sean de calidad siempre porque el consumo inicial del rotor es elevado y las pilas de baja calidad te dejaran tirado mucho antes de agotarse hasta la mitad, las de calidad te saldrán baratas porque podrán activar el sistema hasta casi el final de su vida útil. Ojo con esto de las pilas. La cámara tiene un led verde que indica que esta operativa, el led se apaga cuando el selector de velocidades esta fuera de las posiciones que van de 1/30 a 1/500, pero esto no quiere decir que la cámara este apagada, en la parte inferior de la cámara hay un interruptor on-off que es el que desconecta todo el sistema, si no la apagamos de ahí, a la mañana siguiente nos encontraremos con las baterías totalmente descargadas. Siempre que  no este en uso, es conveniente colocar el interruptor en off.

Una vez cargado el rollo y cerrado el respaldo, se pulsa el botón del contador para poner a cero y ya uno se puede centrar exclusivamente en las fotos. Las velocidades se pueden elegir antes o después de pasar la película, no ocurre como en las Horizon que te puedes cargar el mecanismo si lo haces con antelación, aquí te olvidas de todas esas precauciones y los problemas de bandíng no existen porque el giro del rotor en exacto y preciso siempre, aquí se nota la producción alemana. Ojo con la posición de los dedos al coger la cámara, porque a nada que te confíes, te saldrán en la foto, ver un ejemplo mas abajo de foto fallida por este asunto.

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Después de acabado el rollo, hay que presionar un vástago que hay en la parte inferior para poder rebobinarlo, solo esta tontería de la acción de rebobinado puede hacer que te decantes por esta cámara como cámara panorámica principal en este formato, porque es de una suavidad y de una precisión que no se puede explicar con palabras; solo si has hecho esto mismo con una Widelux (o no digamos ya de haber sufrido la tortura con una Horizon), te puedes hacer una idea de lo que estoy diciendo, el recorrido del film es tortuoso en estas cámaras y por ello, cuando la película ha de retornar al chasis, tiene que hacer el mismo trayecto pero a la inversa y es una operación ciertamente delicada y tosca con otras cámaras, con la Noblex no te enteras, porque va como la mismísima seda.

El objetivo que es una variante del diseño Tessar de 4 elementos multi revestidos, es de una focal equivalente de 29mm y esta preenfocado para conseguir siempre la máxima profundidad de campo sea cual sea la abertura seleccionada. He de hacer constar que este objetivo Noblar es de una resolución extrema, haciendo honor al diseño ojo de águila en una de las variantes mas resolutivas que he probado jamas, ojito con este Noblar pues, porque va a sorprender hasta los mas incrédulos. Esta un poco limitado por su abertura máxima de tan solo f4,5; por esto es una cámara mas apropiada para exteriores, entre esto y la velocidad mínima de 1/30, la cámara nos invita siempre a andar por la calle con ella mientras haya buena luz natural.

Seguramente los mas puristas se echaran las manos a la cabeza cuando me vean con ella a pulso, pero yo no soy nada ortodoxo con estas cosas, así que a la calle con ella.

Vamos con unas tomas de ejemplo, realizadas todas ellas a pulso, sin fotómetro y con película IDS Contrasto 200 disparada, revelada durante 20min para esa sensibilidad con Rodinal en una dilución lenta de 1+100.

 

El Noblar 29mm ademas de ser muy resolutivo, aguanta las diferencias entre las altas luces y las mas densas sombras con verdadero carácter, se nota su construcción alemana y te constata que te has gastado las perras muy pero que muy bien.

 

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Podeis ver todas estas imágenes de ejemplo en mi Flickr a gran tamaño, allí podréis haceros una idea de lo que es capaz este cacharrito.

Aqui tenéis otro rollo de muestra esta vez con la mítica Technical Pan, caducada desde hace 18 años y revelada con Rodinal en dilución 1+150

 

Manual de instrucciones aqui.

Proyecto Trasvase Tajo-Segura

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He fotografiado los aproximadamente 250 muros de contención del trasvase Tajo-Segura a su paso por  Orihuela, la mayoría de estos muros presentan un graffiti único aunque la temática es bastante común y curiosamente, todavía queda alguno sin decorar. Son murales burdos sin contenido alguno de interés artístico pero me pareció que el conjunto en si, merecía la pena ser fotografiado.

El paso del tiempo y los intentos por plasmar algo mínimamente digno por parte de quienes los han “decorado” despertaron mi interés ya que llevo décadas viendo como estos muros cambian continuamente su aspecto.

Para ello utilice una mítica cámara Hasselblad, la SWA, la primera y primitiva versión con el Carl Zeiss Biogon 38mm simétrico. las tomas están realizadas en película Fujifilm Acros 100 caducada y revelado con varios reveladores distintos aunque la estética final es muy similar.

La proximidad a los muros y el carácter arquitectónico de las imágenes me pedían el uso de este objetivo libre de distorsión, tengo otras tomas realizadas con la Mamiya RB67 y el Señor C Fisheye 37mm que le dan una estética completamente distinta. Iré actualizando este post con otras imágenes.

 

No hay ningún retoque y he dejado los elementos mas burdos del paisaje tal cual se encuentran, es un lugar donde hay tramos en los que tiran basuras, en otros son parte del “jardín” de alguna casa de la huerta y en otros hay tramos de carreteras.

 

Creo que nadie los ha fotografiado nunca y me pareció cuanto menos curioso siendo un conjunto tan extenso, en fin, aquí os lo dejo.

 

 

Haciendo clic en la imagen de abajo hay un enlace al google maps por si alguien tiene curiosidad por conocer el lugar.

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Rolleiflex 2.8C Model K7c

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Fabricada en 1954 esta es una de las Primeras Rolleiflex 2.8, todavía sin fotómetro acoplado y con el  diseño primitivo del Carl Zeiss Planar de 5 elementos multi revestidos. Un objetivo con personalidad propia.

Esta unidad ha sufrido un largo proceso de restauración prácticamente integral, me llego en un estado realmente lamentable, le faltaban varias piezas así como parte de la piel original, con todo el frontal prácticamente destrozado pero después de un laborioso trabajo con ella ha quedado en un estado mas que decente y a juzgar por las pruebas realizadas, ha vuelto nuevamente a la vida para seguir dando guerra.

La Rolleiflex 2.8C es una de las Rolleiflex 2.8 con mejor relación calidad/precio, no tiene un precio desorbitado como suelen tener las versiones F y tiene gran parte de sus prestaciones. Lógicamente es una cámara para fotógrafos avanzados porque no dispone de ayudas en la exposición; se puede utilizar un fotómetro de mano pero se pierde gran parte de su agilidad de este modo y porque no decirlo, también de su encanto. Pero ante la tesitura de gastar un dineral en una 2.8F o tener que trabajar un poco mas en cada foto, creo que esta Rolleiflex puede ganarse muchísimos adeptos ya que perfectamente puede costarnos la 4ª o la 5ª parte de la otra.

 

 

La sensación en la mano es tan buena como la de cualquier otra Rolleiflex 2.8 de esto no cabe la menor duda. La carga es automática por el sistema patentado de rodillos detectores Automat. Dispone de un visor y una pantalla de enfoque no intercambiables, pero con múltiples opciones de encuadre y de enfoque incluso. La pantalla es muy brillante, no tanto como en los modelos posteriores pero lo suficiente como para ser perfectamente útil sin ayudas de micro prismas ni de imagen partida. Tiene una trama cuadriculada para ayudar en la composición. La palanca que sirve a la vez para el avance de fotogramas y armado de la obturación es suave y sin ruido de mecanismos, esto unido al poquísimo nivel de ruido del obturador Synchro Compur hacen de esta 2.8C una cámara muy discreta. El mando de foco es muy suave también y pasa de infinito a 2,5m en tan solo un cuarto de vuelta. Puede usar película 120 y rollos de 35mm con el accesorio Rolleikin, aquí podéis ver un video de como se coloca dicho accesorio.

Un filtro amarillo y un parasol ayudaran muchísimo al viejo Planar que después de casi 70 años a sus espaldas agradece cualquier ayuda y con este par de accesorios tendrá un mejor control de las luces parásitas y un ligero aumento del contraste. Con esta ayuda no hallareis diferencias significativas en el resultado comparándolo con el mas moderno de 6 elementos.

Los mandos de velocidades y aberturas están dispuestos de manera tradicional en la marca y disponen del cómodo bloqueo de valor EV que permite moverse con cualquiera de los dos mandos en el mismo rango de combinaciones de abertura/velocidad para un valor EV determinado. En el dorso hay un recordatorio de valores EV para combinaciones de entre 3 y 18. La bayoneta de accesorios es la RIII por lo que los accesorios como parasoles, lentes  y filtros no van a ser especialmente baratos, suelen ser los mas caros dentro del catalogo Rolleiflex.

 

 

Las imágenes de ejemplo fueron tomadas con película Fujifilm Acros 100 caducada y revelada con Argenti U.F.D. en dilución 1+10, pretendía mostrar que se pueden tomar fotos dinámicas y divertidas, no solo es una cámara para tomas serias y de gran empaque que también, el Planar tiene para eso y para bastante mas.

 

Manual de instrucciones aqui.

 

 

 

OPTIKA Model IIa Musashino KoKi 6×9

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Creo que esta cámara le va a sonar a muy poca gente, por no decir a nadie, la Optika IIa es una evolución para exportación de la Rittreck IIa, son literalmente idénticas. Es la única cámara réflex de 6×9 fabricada en Japón en la historia de la fotografía.

Esta cámara se comenzó a fabricar en el año 1965 y en 1968 Musashino KoKi dejo de comercializarla en favor del modelo Rittreck 6×6 que después derivaría en las famosísimas y muy cotizadas Norita 66, después de vender su patente a este grupo; en la actualidad Musashino KoKi sigue fabricando diversos modelos bajo el nombre de Wista Company Limited.

Pues basicamente, la Optika IIa es algo así como una Mamiya RB, aunque la RB es muy posterior, pero para que se entienda el concepto, o lo que es lo mismo, una cámara réflex modular de formato medio, de hecho disponia de 4 formatos de toma, 3 de ellos en el mismo chasis (6×9 6×7 y 4,5×6) varias opciones de chasis para película en rollo 120 y para placas 6×9 con marcas en la pantalla de enfoque para todos los formatos disponibles. Capacidad para reproducir en formato 1:1 (lo que podemos denominar macro) invirtiendo la placa del objetivo standard y un buen puñado de ópticas adicionales disponibles desde 50 a 600mm.

La Optika IIa no tenia retorno automático del espejo ni automatismo de cierre del diafragma por lo que el uso es bastante lento comparándola con las réflex posteriores. Hay que abrir el objetivo para enfocar y cerrarlo hasta el diafragma de trabajo manualmente en cada toma y perdemos la visión en el visor tras cada disparo pues el espejo no vuelve a colocarse en posición de foco hasta que no armamos el mecanismo de obturación; que es del tipo plano focal con cortinillas de tela de recorrido vertical. Las velocidades disponibles van desde 1/20 a 1/400 mas B con sincronización de flashes electrónicos a 1/20. Y el paso del film no esta sincronizado con el armado de la obturación.

Cuesta imaginar a los fotógrafos deportivos de la época armados con semejante armatoste con visión invertida horizontalmente ya que el visor de cintura no es intercambiable y no hay posibilidad de corregir con prismas y disparando a pulso con un tele pues el peso pasa ampliamente de los 3Kg en esta configuración (ojo que hay cámaras de GF que pesan menos). Sin lugar a dudas, pese a lo que se quería hacer creer con la publicidad de la época, su lugar estaba destinado al estudio, montada sobre columna.

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La sensación en la mano es realmente impresionante, en configuración básica, es decir, con el Luminant 105mm y chasis básico de 6×9 la cámara pesa 2,7 Kg, mas o menos el doble que una Hasselblad 500 en la misma configuración. Yo he salido con ella a la calle y lo que se dice cómoda, puedo asegurar que no es, las fotos de muestra que pongo mas abajo están tomadas a pulso en configuración básica.

Comenzamos con la carga del film que no es nada sencillo y requiere cierta practica, pero no es nada que no se resuelva con un par de cargas previas. Hay que situar el contador en la foto nº1 y después de cada toma hay que volver a avanzar el film hasta la siguiente foto, no hay que olvidar que el arrastre no esta sincronizado con el armado de la obturación. Levantamos la tapa del objetivo que sirve a su vez de parasol con el objetivo estándar de 105mm, abrimos el enorme visor desplegable y se nos muestra una inmensa pantalla de enfoque muy brillante, mucho!!, tanto que se puede enfocar sin problemas con el objetivo en posición de trabajo a f8 o incluso f11 si la luz de la calle es buena y no tiene mas ayudas que una simple zona central mas brillante, pero se puede coger foco en toda la pantalla. La pantalla no es intercambiable y dispone de marcas para todos los formatos de toma disponibles como comentaba mas arriba. La operación de foco es rapidísima y muy certera pese a la poca profundidad de campo disponible con el formato 6×9 y las 8 fotos disponibles pasan a buena velocidad pese a la lentitud de la operación de carga y disparo. Tiene también un visor de Galileo o deportivo que cubre el encuadre del objetivo 105.

Sinceramente no es cámara para andar sin trípode, no aconsejo llevarla a pulso porque después de media hora con ella en las manos acaba uno agotado

En la mano se nota que es un aparato de fabricación impecable, muy cuidado en los detalles y muy agradable al tacto. Mecánicamente es bastante compleja en el diseño pese a la sencillez de uso, su obturador se basa un sistema de dobles ejes muy poco común que hace que sea propensa al bloqueo por falta de uso.

 

Se ven muy pocas de estas cámaras en Europa, la gran mayoría están en USA o en Japón y gran parte de ellas se encuentran en desuso precisamente por el problema mencionado. La que aparece en las fotos es de mi colección como todas y tuve que hacerle una revisión muy importante antes dejarla en orden.

Las fotos de muestra fueron realizadas con película Fujifilm Acros 100 caducada y revelada con Argenti U.F.D. en dilución 1+10

 

 

El Luminant 3.5/105 es un objetivo multi revestido con diseño Tessar de 4 lentes,  tiene un circulo de imagen de 110mm por lo que usa prácticamente el centro de la imagen, lo que le confiere una gran nitidez en todo el campo de visión pese a ser una óptica de tan sencillo diseño. Soporta muy bien las luces parásitas, el retrato de la muestra esta tomado sin filtro, sin parasol y con un fuerte contraluz, la lectura de la exposición, tomada en las sombras (1/125 f4), mete toda la parte central de la gama tonal en la imagen y sin sacrificar las altas luces de la pared con sol directo que se representan con toda su textura. En las otras tomas de paisaje rural se ha forzado al extremo esta situación, mostrando zonas en la sombra mas profunda y zonas a pleno sol y el Luminant resuelve maravillosamente la situación; por supuesto no hay edición digital de ningún tipo.

 

Manual de instrucciones aqui

Canon Canonet 28

Canonet 28

 

Aqui tenemos una de las cámaras mas sencillas dentro del amplio abanico de compactas con enfoque por telémetro  535gr. con carrete de 36 es un peso ligero en esta categoría. La Canonet 28 es una evolución de la Canonet 2.8 que usaba una célula de selenio, en esta nueva versión la célula es del tipo Cds y usa dos baterías PX625 de 1,35v para activar su fotómetro y todo el sistema de exposición automática. La elección de la focal en 40mm es todo un acierto, da mucho mas juego que los 45mm que llevan otras marcas en este tipo de cámaras.

Esta cámara como  la mayoría de las Canonet, esta construida en torno a un objetivo Canon de 40mm f 2.8 con obturación central mecano-electrónica con tiempos automáticos que van desde 1/30 seg a 1/620 seg y un abanico de diafragmas de entre f2.8 y f 14,5, esto nos da una serie de combinaciones de exposición de entre EV 8 a EV17 para un ajuste de la norma ISO de 100, lo que debería de ser mas que suficiente para la gran mayoría de tomas que vayamos a realizar con luz dia. El objetivo cano tipo Tessar de 4 elementos en tres grupos es de una calidad suficiente para unos tamaños de impresión de hasta 20×25. Con una resolución aceptable y un buen control de los colores y el contraste, algo subidito todo como es frecuente en estas gamas de cámaras, lo que la hace muy divertida de usar tanto en b/n como en color. Su sistema de medición es muy primitivo por lo que el uso de diapositiva no esta muy indicado a no ser que sepamos muy bien lo que estamos haciendo, no hay posibilidad de control manual de la exposición.

El visor no es de lo mejor que he visto en este tipo de cámaras, mucho mejor que en las Minolta e infinitamente mejor que en las Yashica. En cualquier caso es una aparato de bajo coste de producción y esto se nota por todas partes y una de las cosas en las que mas lo vamos anotar (si nos da por comparar con las grandes cámaras de telémetro) es en el visor lógicamente; con un factor de magnificacion de solo 0,6x se ve todo muy pequeño y con un ligero tinte azulado. Tiene una base del telémetro muy corta, de no mas de 35mm por lo que la precision  también es muy justita, así que mucho cuidado al enfocar a distancias muy cortas y a máxima abertura, (enfoca a 0,80m) porque igual la precisión de foco no es la deseada y va a ser precisamente por esto. Dispone de doble marco de encuadre sin corrección de paralaje, para infinito y distancia mínima de foco. En una ventanilla lateral, nos informa con una aguja que se desplaza sobre una escala, de la velocidad aproximada que va a escoger para la foto, sin información alguna sobre la abertura, pero con dos topes rojos que si informan de la sobre o sub exposición, en cuyo caso el disparador quedara bloqueado mecánicamente. Si tenemos un poco de practica con este sistema, presionando el disparador hasta la mitad, podremos bloquear el valor EV a modo de bloqueo AE para componer y disparar después, pero exige bastante practica porque a la mas mínima presión se nos disparara el obturador.

 

En la mano nunca da la sensación de ser otra cosa que el escalón de entrada del sistema Canon de telémetro, El tacto de los materiales y el peso es muy bueno. El tacto es suave y de buen acabado como se espera de una Canon, en esto no tiene nada que envidiar a sus hermanas mas caras QL19 o QL17 GIII, que son cámaras casi de culto, con esta sencilla Canonet 28 tienes prácticamente las mismas sensaciones que con las otras. Para el uso es muy sencilla, al carecer de controles, tan solo tendremos que poner el ajuste de la norma ISO de nuestro rollo, entre 25 y 400 y dedicarnos a cargar, enfocar y disparar. El visor que es del tipo de espejos semi translucidos como en la mayoría de estas cámaras y con ayuda por telémetro, permite componer y enfocar con bastante soltura dentro de sus limitaciones.

Es una cámara para llevar en excursiones o en salidas de esas en las que quieres ir con una cámara ligera que entre en el bolsillo de la chaqueta y de la que no te tengas que preocupar demasiado, es resistente y soporta muy bien el trato duro sin desajustarse fácilmente.

Como comentaba anteriormente, es una cámara totalmente automática pero si nos quedamos sin baterías por lo que sea, permite seguir disparando con una velocidad fija de 1/30 y con selección manual de la abertura, de hecho, si movemos el selector de la “posición A” a cualquiera de las aberturas manuales, automáticamente la cámara dispara a la velocidad de 1/30, esto puede ser útil si nos movemos con soltura en la regla Sunny 16.

Estas series llevan la célula del exposímetro dentro de la rosca de filtros, por lo que si decidimos utilizarla con algún filtro, la corrección de la exposición es totalmente automática al quedar por detrás de el la célula encargada de medir la exposición. Esto es una gran ventaja. Por cierto, la rosca para filtros o parasol es de 49mm, bastante común.

Abajo algunas imágenes de muestra con película IDS Contrasto 200 disparadas bajo la norma ISO 200 y reveladas con Rodinal 1+100. Disparadas con filtro amarillo medio.

 

La mayoría de estas Canonet siguen funcionando después de una buena revisión, si compráis una, aseguraos de que ha sido revisada recientemente y que tiene las juntas de luz cambiadas porque todas las que llevan las juntas de su época,  las tienen en mal estado y nos darán una desagradable sorpresa si la usamos tal cual.

 

Manual de instrucciones aqui

ADOX CHM 400 Universal

chm-400-universal

Llevo ya algunas semanas probando las películas económicas de ADOX y hoy le toca el turno a la CHM 400 Universal. Cuando se coge por vez primera cualquier emulsión de estas nuevas que se anuncian como de corte clásico y de bajo coste, uno se espera unos pobres resultados siempre, pero este film de ADOX me ha sorprendido muy gratamente.

Para empezar, me ha gustado tanto el empaquetado como la presentación, muy austera pero impecable, viene con código DX en el chasis que es metálico y de buena calidad. La primera vez al cargarla en la cámara, da la sensación de que vaya a ser una película con un soporte un poco frágil pero después de revelar y secar, esta sensación desaparece por completo, los negativos tienen un aspecto muy firme y muy plano, no se abarquillan en absoluto y quedan perfectamente planos para el escáner.

Supongo que si se usa una película low cost como esta, para el revelado habrá que usar un caldo de gama similar así que los primeros rollos los he revelado con el Argenti UFD que creo que es el revelador preparado mas barato que hay. De hecho es el que suelen pedir las escuelas de fotografia a las que suministramos esta emulsión y la dilución ha sido la que aconseja el fabricante en la etiqueta, 1+10.

Digitaltruth no ofrece tiempos de revelado para esta combinación así que me he tenido que buscar un poco la vida basándome en los tiempos que este sitio ofrece para el Acros 100 ya que para esta película si que hay tiempos en la etiqueta del UFD y son muy similares para la combinación Rodinal 1+50 y para la UFD 1+10, prácticamente el mismo 8 min así que he llegado a la conclusión de que para el ADOX CHM 400 revelado con UFD 1+10 el tiempo es de 6 min a 20º. Y a juzgar por la densidad de los negativos me he equivocado bien poco.

Para las pruebas he aprovechado como de costumbre un par de combinaciones de cámaras que acabo de reparar de obturación y de óptica, de modo que el test me sirve para matar dos pájaros de un tiro.  El primer rollo lo tire con una Leica M4 y un Summicron 35 de 8 elements y el segundo rollo con una Leica M3 DS con un Summilux 50 V1. Las tomas como de costumbre son de mi entorno, con escenas mixtas, algunas muy contrastadas y otras mas suaves para ver que tal responde la combinación film/revelador y la verdad es que ha ido mas que bien, las sombras no se empastan prácticamente nunca a no ser que la diferencia desde las altas luces sea abismal y las altas aguantan la textura perfectamente.

LEICA M4 + Leitz Summicron 2/35mm 8 Elements

LEICA M3 DS + Leitz Summilux 1.4/50mm V1

 

LEICA M6 SUMMICRON-M 50mm  HC-110 (cortesia de Jose Galvez)

 

 

En próximas actualizaciones pondré tiempos de revelado para distintas sensibilidades y pruebas con alguna revelador distinto

Rolleiflex Automat 6×6 Model K4A

Rolleiflex Automat k4a

 

Esta es la tercera generación de la Rolleiflex 6×6 Automat, este sistema patentado se introdujo por vez primera en el año 1937 durante la exposición universal de Paris. Hasta entonces, los fotografos tenían que poner la película y mirar por detrás del dorso a través  una ventanilla roja donde se veía impreso el numero del fotograma y parar en el lugar exacto para la primera toma. Este sistema incorpora unos rodillos a través de los cuales hay que pasar el papel (el primer extremo del rollo 120 es solo papel) y una vez cerrada la puerta, este mecanismo se encarga de detectar el grosor de la película y detener el contador en el lugar exacto donde se sitúa cada uno de los 12 fotogramas, esto parece una tontería pero es de muchísima utilidad y muy rápido  para usar la cámara en labores de reportaje; no en vano la Rolleiflex fue durante décadas la cámara de los fotoperiodistas de todo el mundo, en parte gracias a esta rapidez de uso.

Después de estas Rolleiflex Automat vino toda la saga que tanta fama ha dado a la marca;  que sigue produciendo modelos en base a este principio y que hoy en día cuestan mas que algunos coches. La pregunta mas frecuente es si se puede conseguir un resultado similar hoy en día con una de estas clásicas y la respuesta es que si, sin duda, solo tendremos que hacernos con una cámara que reúna las condiciones necesarias, sobre todo será primordial el estado de la óptica, limpia, transparente y con el revestimiento intacto y el obturador que es un Synchro-Compur que este suelto y con energía. Y si no es así, se puede poner a punto por muy poco, es frecuente que las compren en mal estado y me las envíen para revisarlas porque con una buena revisión, todas vuelven a la vida.

Estas Rolleiflex se pueden encontrar con tres objetivos distintos, todos ellos de sobrada calidad si reúnen las condiciones que apuntaba anteriormente. La de la foto de arriba lleva un Tessar (ojo de anguila) 3.5/75mm multi revestido, pero se puede encontrar también con el Xenar o el Opton, todos de similar diseño de 4 lentes y de idénticas características siguiendo el diseño original de 1902.

 

En la mano es una delicia de usar como cualquier TLR de Franke&Heidecke. Se nota que es una cámara de las de gama alta dentro del catalogo, ya desde la carga del film con el rapidísimo sistema patentado Automat. Al desplegar el visor nos muestra su pantalla de enfoque con el brillo justo para discriminar muy bien el foco sin la ayuda de lupa y con buena cobertura incluso en las esquinas, la de serie incluye trama cuadriculada para ayudar en la composición de lineas verticales y horizontales; carece de ayuda por telémetro por lo que si necesitamos ajustar el foco fino tendremos que desplegar la generosa lupa que va unida a un parasol que evita la entrada de luz parásita en la pantalla. Tiene también otras dos ayudas, una  al enfoque, con un sistema de subespejo interno que permite el foco fino a nivel del ojo (con inversión vertical) y una para encuadre directo también a nivel del ojo.

El mando del enfoque es de dimensiones y tacto intachables, generoso y sedoso, rápido, con 1/4 de giro pasa de infinito a 2,5m. Enfoca a una distancia mínima de 90cm sin ayudas ópticas y con los Rolleinar 1 2 y 3 se puede hacer autentico Macro con ella ademas de ser muy útil para primeros planos en retrato, sobre todo el Rolleinar 1.

Este modelo fue el primero en incorporar un bloqueo del valor de exposición EV, de modo que una vez seleccionado, podemos mover indistintamente el mando de la abertura o el de las velocidades seleccionando múltiples combinaciones de abertura y velocidad equivalentes que aparecen en la ventana superior de valores conjuntos. Para el calculo de la exposición tenemos en el dorso la famosa regla Sunny 16.

No tiene fotometro incorporado, pero su bayoneta de accesorios permite el uso del maravilloso Rolleilux, del que podremos extraer los valores EV y trasladarlos a su sistema semi automático de exposición.

Dispone de bayoneta R I para uso de múltiples accesorios como los que citaba  ademas de filtros , parasoles y fotómetros. Los accesorios de Rolleiflex no son nada asequibles, pero los de bayoneta R I son los mas baratos que se pueden encontrar.

Por algo mas de lo que cuesta una Rolleicord (mas o menos el doble) dependerá de el estado y las condiciones técnicas, se puede conseguir una de estas tardías Rolleiflex, esto ya es una cámara seria de Formato Medio y con todas las garantías de éxito. Se le puede hacer un upgrade de pantalla en taller porque el visor y la pantalla no son intercambiables como en las mas avanzadas y con una pequeña inversión se puede llegar a un nivel de confort que nada tiene que envidiar a los modelos mas altos de gama.

Mención especial merece el objetivo, y es que esta revisión del Tessar es sin lugar a dudas lo mejor de esta cámara, con el poder de resolución de siempre y con un control del color realmente abrumador. En B/N las transiciones son mágicas, carece de esa suavidad en los bordes que tienen los Planar, porque una de las características del diseño Tessar es que es nítido a rabiar de esquina a esquina, pero no eleva el contraste en ningún momento, las altas luces aguantan estoicamente por mas que nos empeñemos en quemarlas y las sombras no empastan fácilmente. Tampoco tiene la belleza de la parte fuera de foco de los Planar (bookeh) pero tiene una pegada impresionante; y si te acercas con el, esa parte fuera de foco gana en belleza a medida que te aproximas a la distancia mínima de foco. No hay que temer a acercarse con las Rolleiflex, ya sea con o sin los Rolleinar, las distancias próximas no son ningún problema para estos Carl Zeiss.

 

Todas las imágenes de muestra se tomaron con Fujifilm Neopan Acros 100 caducado 3 años y se revelo con Rodinal 1+50 para mitigar en parte la gran pegada que tiene el Tessar.

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