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octubre 2015

Canon AF35 ML Super Sure Shot

Canon AF 35ML

La Canon AF35 ML nació ya como un cámara de culto en los años 80, en plena vorágine de réflex multimodo, Canon saco una cámara compacta que no entraba en la categoría de bolsillo como otras muchas, pero a cambio ofrecía un objetivo que nada tiene que envidiar a la mayoría de objetivos fijos de cualquier réflex de la época, nada mas y nada menos que un Canon 40mm serie L con luminosidad f 1.9 y dotada del innovador chip de enfoque CAFS (Canon Active Focus System)

La focal de 40mm es para mi gusto la mejor elección para una compacta de lente fijo porque te permite afrontar tareas que solo acometerías con un 35mm y ademas tiene una distorsión prácticamente despreciable, casi como un 50mm, es un diseño casi simétrico de modo que podemos meterle mano prácticamente a lo que sea con un 40, ya sea un paisaje, un retrato o un reportaje, no en vano es la focal elegida por casi todas las marcas para las cámaras compactas de cierta clase.

Este 40mm de Canon es un objetivo realmente sorprendente, es sorprendentemente nítido  desde la máxima abertura f1.9, lógicamente la tarea del enfoque con una abertura de este calibre, no se le puede encargar a cualquier sistema AF de tres al cuarto y Canon metio en esta cámara un sistema innovador de detección de foco para su época, el CAFS es un chip de detección pasiva mediante emisión de infrarrojos que nació como respuesta al Visitronic de Honeywell  y si funciona bien es muy muy certero.

La fotometria es del mismo modo extraordinaria, solo tienes que preocuparte de encuadrar y disparar, la AF39 ML te entregara exposiciones mas que correctas sea cual sea la situación de iluminación, ten en cuenta que el medidor es del tipo clásico con preponderancia central y que la exposición no se puede bloquear. Es operativo en un margen de exposición de entre 4 y 17 EV. La norma ISO es ajustable en valores de entre 25-400 y 50-1000 dependiendo de que versión escojamos, las primeras o las ultimas fabricadas. El sistema automático de exposición dispone de un obturador electrónico que va desde 1/4 a 1/400seg y valores de abertura desde f 1.9 a f 18 y trabaja perfectamente bien incluso cuando colocamos un filtro ya que la célula esta dentro del diámetro  de filtros que es de 48mm. No tiene memoria de enfoque, pero este es del tipo previo, presionando el disparador hasta la mitad se fija la posición de foco y no cambia durante el disparo.

La sensación en al mano es la de ser una cámara de poca clase, el plástico abundante y el recubrimiento de goma de baja calidad no hacen honor a la tecnología que esconde, quizás por eso se encuentran tan baratas estas cámaras. El visor es malo, de plástico y con una cierta dominante, no tiene corrección del error de paralaje por lo que tendremos que ser cuidadosos con el encuadre sobre todo a cortas distancias. El enfoque es rápido y certero, solo duda si el fondo es blanco completamente o en caso de muy baja iluminación, donde entre en funcionamiento un modo de seguridad y la cámara prefija la distancia de enfoque a unos 2,5m porque entiende que vas a usar el flash. El flash hay que levantarlo manualmente, lo cual es una ventaja.

No todo son bondades con esta Canon, aunque el inconveniente que apunta casi todo el mundo para mi no lo es tanto, el AF es bastante ruidoso y el pitido de aviso de foto movida que nos advierte de la conveniencia del uso del flash es un poco pesado, pero todo esto es perdonable cuando ves el resultado.

Una muestra con Kodak Vericolor 100 caducado unos 10 años.

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Otras con Protopan 400.

San Isidro

Ravaloche 2

Canon 35 ML

Manual de instrucciones

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FUJICA GS645

Fujica GS645

Buscando estilo retro 30 años atrás

Cuando salió esta Fujica al mercado, lo hizo como una cámara con estilo retro, a primeros de los años 80 yo acababa de estrenar mi maquina de escribir Olympia que era algo así como un MacBook Air de los de ahora y este cacharro parecía sacado de otro tiempo, las cámaras de fuelle de formato medio fueron populares en los años 40 y 50 pero en los 80 eran algo que parecía sacado de alguna película de época. Actualmente Fuji lo ha vuelto a hacer con la GF670 que cuesta una pequeña fortuna y que tiene bastantes similitudes con esta.

El concepto

Se trata de una cámara de formato medio de 6×4,5cm, una 645 como se conocen popularmente las de este formato y puede usar rollos de 120 y de 220 si conseguís encontrar alguno y toma 15 o 30 fotos respectivamente sobre ellos. Es una cámara con fotómetro incorporado y con las indicaciones de exposición en el visor. El visor tiene un frame para la composición que corrige el error de paralaje según se va aproximando el enfoque que es por telémetro. La base del telémetro no es muy generosa y es de forma circular pero no cuesta nada enfocar con ella incluso en condiciones difíciles de iluminación.

Esta fabricada con un obturador central por lo que dispone de velocidades entre 1seg y 1/500 seg con sincronización de flash a todas las velocidades, la zapata de accesorios dispone de un contacto central para disparar flashes y ademas tiene una toma sincero por si queremos disparar con flash de estudio. El disparador dispone de bloqueo mecánico, Lo cual esta muy bien para evitar tomas indeseadas.

Sensaciones en la mano

En la mano la sensación es magnifica pese a estar fabricada externamente en policarbonato, el armazón interno es metálico pero todo el exterior es de policarnonato de alta resistencia y tiene un acabado muy bueno, nunca da la sensación de ser una cámara económica, todo lo contrario. Tiene el peso justo. Con el objetivo retraído en posición de transporte es muy pequeña, solo un poco mas alta que una Leica y mas o menos de la misma anchura que cualquier M. La posición de uso es muy rápida por lo que la podemos llevar plegada cuando no la estemos usando. en general, las cámaras plegables de formato medio nos permiten llevar en muy poco espacio una cámara con un gran potencial.

Al desplegar el fuelle, aparece el magnifico EBC Fujinon 75mm que es excelente ya de par en par a f3,4 que es su máxima abertura. El 75mm en este formato, equivale a un 46mm de paso universal, por lo que podremos tomar primeros planos de personas sin temor a la distorsión. En el visor, unos diodos led nos informan sobre la exposición correcta con los símbolos +o- y con solo pulsar ligeramente el disparador se conecta el exposímetro. La norma ISO la podemos ajustar entre 25 y 1600, lo que es suficiente para la mayoría de emulsiones que podemos encontrar y el fotómetro se comporta igual de bien tanto en condiciones bajas como altas de iluminación; la medición es bastante selectiva sin ser puntual.

La composición es vertical tal como se coge la cámara, es decir si queremos tomar fotos apiadadas tendremos que girarla 90º. La imagen en el visor es limpia, tiene una dominante azulada que a mi personalmente no me gusta demasiado pero no llega a molestar, con un parche de telémetro algo pequeño pero se enfoca bien con ella y el error de paralaje se va corrigiendo con el enfoque.

Antes de cerrarla

Mucha atención a la secuencia de plegado, me llegan muchísimas de estas Fujica averiadas por no seguirla adecuadamente, antes de plegarla hay que asegurarse de que el obturador esta armado y de que la posición de enfoque esta en infinito, a partir de ahí se liberan los bloqueos y la podemos cerrar sin problemas, si forzamos el cierre en cualquier otra posición, romperemos el bloqueo y las levas internas que conectan los mandos del enfoque con la lente y ojo porque el fiasco es importante, probablemente la reparación iguale casi el valor de la cámara.

Podemos usar cualquier película con esta maravilla, pero si te gusta el color, este EBC Fujinon, se lleva de maravilla con la Fujifilm Pro 400H, casi todo el mundo suele tirar con Portra 400, pero la Pro 400H tiene unos colores mas cremosos cuando sobreexpones un poco y los tonos de la piel son mucho mas reales de este modo.

También en B/N da muy buen resultado, es una cámara especialmente preparada para el reportaje. Esta muestra es con pelicula Rollei RPX 100 revelada con Rodinal 1+25.

 

 

 

pavo

 

Nochebuena pelando el pavo.

Uso de filtros

HLSColorSpace

El uso de los filtros no es una practica del pasado como pudiera parecer, pero es necesario saber muy bien como actúan para darles un uso correcto y para ello será conveniente repasar algunos conceptos básicos que nos ayudaran a elegir bien el mas adecuado o a determinar si es necesario o no su uso.

Básicamente lo que hace un filtro de color es bloquear las frecuencias opuestas según el circulo cromático natural RGB que será el que usemos en fotografía y por tanto dejaran una huella en el registro de la gama tonal en nuestra foto según ese principio, bloqueando los colores opuestos y realzando los propios, esto tiene un efecto que va mas allá de la simple representación de los colores.

Veamos como actúan los mas utilizados en fotografía. Hablare siempre haciendo referencia a su uso en B/N.

Ojo con la exposición:

Si tu cámara dispone de medición  TTL de la exposición, no tendrás que preocuparte demasiado por el calculo (salvo que elijas un filtro rojo), pero si haces las medidas con algún fotómetro externo o con la regla Sunny 16 deberas de conocer el factor de absorción de luz de tu filtro, normalmente viene indicado como x2, x4, x8 etc, esto significa que transmiten una cantidad equivalente a  1/2, 1/4, 1/8 de la luz que hay disponible sin el filtro. Lo mejor es verificar siempre este factor con un fotómetro de mano clásico que no tenga la célula sensible a ciertos colores como ocurre con los sensores de algunas cámaras mas modernas, de ahí la reserva a la que hacia referencia si usamos un filtro rojo.

Filtro amarillo:

El mas popular de todos los filtros en la época clásica era sin duda el amarillo, no es raro adquirir una cámara clásica hoy en día, de esas que llevan décadas en algún armario y descubrir que lleva prácticamente soldado un filtro amarillo en su objetivo porque en otra época, el filtro amarillo era algo así como el protector que nos ponen hoy en día al comprar la cámara. El filtro amarillo es que que menos luz absorbe de todos los filtros de colores (amarillo suave se entiende), tiene por regla general un factor 2x por lo que deja pasar justo la mitad de la luz que hay y solo deberemos de corregir nuestra exposición en un paso, sobreexponer un paso para entendernos. Como en todos los colores, hay varias intensidades de amarillo, normalmente tres que van desde el mas suave al mas intenso. Tiene la particularidad de acentuar el contraste de la escena y según con que objetivos de corte clásico lo estemos utilizando, nos dará un plus de nitidez aparente en la escena gracias a esa subida del contraste.

Tiene un gran efecto sobre el cielo, bloqueando las partes mas oscuras de este y realzando las nubes, no nos dará un cielo dramático como el rojo pero lo hará mas expresivo al aumentar el contraste con las nubes, reduce la neblina y ademas realza la piel de las mujeres de tez mas clara, por lo que es también indicado para retrato, por eso lo llevaban siempre puesto.

Filtro naranja:

Tiene un efecto similar al amarillo pero aumentando el dramatismo a medida que intensificamos el tono del naranja, es decir, el cielo se oscurece mas y las nubes resultan mas expresivas, ojo que la gente empieza ya a salir un poco rara, al ser mas oscuro, dependiendo de la intensidad del naranja que elijamos tendremos que ir corrigiendo un poco mas la exposición ya que absorbe mas luz. Mucha atención a las personas de tez clara porque cuanto mas nos acercamos al rojo mas claritos nos saldrán los tonos de piel.

La elevación del contraste es mas intensa que con los amarillos así que también nos aportan un plus de nitidez con nuestros objetivos mas clásicos.

Filtro rojo:

El filtro rojo tiene un factor de absorción de 8x, esto quiere decir que solo deja pasar 1/8 de la luz que tenemos por lo que la exposición deberá ser muy tenida en cuenta al usarlo (juro intenso se entiende). El cielo tendrá un gran dramatismo porque prácticamente el azul celeste aparecerá representado por un cielo casi negro y las nubes perderán parte de su textura y aparecerán blancas como la nieve. Ojo que oscurece también la parte verde de nuestro paisaje, si nos fijamos en el circulo cromático veremos que su opuesto esta muy cerca del verde y por tanto bloqueara parte de ese espectro, no nos servirá si hay gente delante porque nos saldrán como fantasmas.

El contraste se eleva a limites ya poco admisibles incluso si nuestro objetivo es muy antiguo, en cambio va a ser muy útil si disparamos con películas sensibles al infrarrojo como la Efke IR820.

Filtro Verde:

El filtro verde no es muy utilizado, tiene un factor de absorción de 4x, por lo que solo deja pasar un cuarto de la luz disponible y aclara mucho la vegetación, ojo que pone morena a la gente y las pecas o defectos de la piel saldrán aumentados como por arte de magia, no es muy estético  para las chicas en cambio a los machotes les da un aspecto mas rudo. En paisaje aclara mucho los tonos verdes.

Tiene la particularidad de bajar el contraste elevando el detalle en las zonas en sombra manteniendo muy bien las altas luces, si nuestro objetivo es de alto contraste como los clásicos Triotar de las Rolleiflex por ejemplo o los mas modernos Nikkor Rokkor etc, nos ayudara a mantener el contraste a raya y nos dará un plus de gama tonal en las sombras.

Filtro Azul:

El filtro azul es el menos indicado para B/N a no ser que queramos dar un efecto de neblina al paisaje, es mas utilizado en color para corregir las dominantes amarillentas de la luz de tungsteno (la de las bombillas) y absorbe mas o menos la misma cantidad de luz que el verde. Normalmente son filtros que se utilizaban para controlar la temperatura de color de las fuentes de luz artificial, lo que hoy en día hacen las cámaras digitales con el balance de blancos.

Hay una gran variedad de tonos en estos colores y no es lo mismo usar uno que usar otro, pero básicamente este es el efecto que producen y dependiendo de que tienda mas hacia una u otra tonalidad, ira aumentando el efecto que se describe.

 

Filtros de densidad neutra:

Los filtros de densidad neutra, como su propio nombre indica, no tienen ninguna coloración, por tanto no reducen ni acentuar ninguna parte en concreto del espectro de color, lo único que hacen es dejar pasar menos cantidad de luz de la que hay disponible, obligándonos a disparar a velocidades mas lentas  o permitiendo el uso de aberturas mas grandes, así que según el efecto deseado seremos de utilizarlos de mas o menos densidad. Los hay de densidad variable pero no son aconsejables ya que no suelen ser de muy alta calidad y la lamina provoca aberraciones cromáticas inpredecibles.

También han sido usados en B/N como un método para la corrección de la norma ISO

filtros ND

Filtro polarizador:

He visto a muchachos de las escuelas de arte llevando un filtro polarizador en su flamante réflex como filtro protector y creo que no es algo muy apropiado. Básicamente el filtro polarizador es una lamina de transmitancia selectiva que bloquea fisicamente ciertos ángulos de las ondas electromagnéticas como por ejemplo la luz. Lo que hace principalmente en el paisaje por ejemplo es reducir o eliminar los reflejos azulados del cielo, intensificando los colores de las plantas o de los objetos, reduce también por este mismo principio los reflejos no metálicos como los del agua o el cristal.

Hay que saber elegir bien el momento de usarlos y hay que tener en cuenta que dependiendo del ángulo de incidencia de la lamina, esta puede bloquear el paso de la luz de manera drástica y será necesaria una gran compensación de la exposición.

Filtros UV a b y filtro Skylight:

Me dejo estos para el final, ya que se pueden usar indistintamente en B/N o en color, reducen la neblina del paisaje, sobre todo la que aparece a grandes distancias y nos sirve como protector si somos muy descuidados, yo uso objetivos muy caros a veces y no llevo nunca ninguna protección, todo dependerá de lo cuidadosos que seamos con el equipo. El Skylight es un poco cálido y reduce los tonos fríos en exteriores, las tomas a la sombra por ejemplo.

Mucha atención con la elección de nuestro filtro, de nada nos sirve gastarnos una pasta en los mejores objetivos para luego colocarle delante cualquier cristal, solo los de las marcas mas reconocidas son realmente interesantes de usar. Marcas como Heliopan, B+W, Plaubel y también los Hoya de las gamas mas altas.

Compra siempre el mejor filtro que puedas permitirte.

filtros

Voigtländer Prominent

Prominent

La Voigtländer Prominent salio muy tarde al mercado, era grande, pesada y torpe (900r. con el Ultron), ademas tenía de un abanico muy limitado de objetivos disponibles,  cuales son las extrañas razones por las cuales se cotizan tanto estas cámaras?, he llegado a verlas incluso por encima de lo que cuestan muchas Leica.

En los años 50, la industria Japonesa era ya muy avanzada, con modelos tanto Nikon, Canon como de otras marcas que ofrecían mecánica de alta precisión y óptica de primera linea, en Europa Leica era la reina indiscutible y las Prominent por tanto, no tenían cabida en un mercado tan competitivo y tan avanzado, quisieron sacar  una cámara competitiva en ese entorno tan hostil y no les salió nada bien. En cambio, hoy en día, quizás por la rareza o por razones que no acierto a comprender, tienen un valor muy alto de cotización.

Yo las tengo desde hace muchos años y nunca les he dado mucho uso, son extremadamente incomodas, enormes y pesadas, nunca comprendí muy bien su éxito.

Voy a tratar de describir  las sensaciones que me transmite esta exitosa saga. En la mano es un poco incomoda, tiene una proporciones muy cuadradas y se hace complicado ya el cogerla, esta construida en torno a un bloque central que engloba el obturador que es un Synchro-Compur y todo el plano focal, mediante el movimiento de este bloque se logra el enfoque, accionando con una incomodisima rueda en la parte superior izquierda que condiciona todo el diseño del telémetro de modo que en esta cámara esta a la inversa que en cualquier otra cámara telemetrica, es decir, visor a la derecha y ventana del telémetro a la izquierda, cuando la coges por primera vez, tiendes a mirar por donde no hay ventana para el visor y te haces la picha un lío durante mucho tiempo hasta que le coges el tranquillo.

Luego tienes el avance de la película y armado de la obturación en la parte derecha, pero el movimiento de armado es también al contrario que en las demás, es decir, inversamente al giro de las manecillas del reloj, lo cual añade mas confusión al asunto y mas periodo de adaptación, si surge algo que quieres retratar de manera instintiva no podrás salvo que estés muy muy acostumbrado a este chisme. Si tiene algo bueno es la carga de la película, simplemente abrir el respaldo sin que ninguna parte se te quede en las manos y enganchar la punta del rollo al eje de arrastre, esto si que es muy positivo. En cambio la puesta acero vuelve a ser un suplicio, hay que levantar la rueda de avance y ponerlo a cero manualmente. El rebobinado tiene el mecanismo oculto en la rueda contraria, la que hace las veces de rueda de enfoque.

La tarea de enfoque es complicada, el modus operandi es incomodo como ya he explicado, pero es que la operación en el visor no mejora mucho, el parche del telémetro es pequeño y no muy brillante así que en según que condiciones de iluminación es incluso imposible de utilizar, en la calle con mucha luz y motivos contrastados no habrá problema, pero en interiores la cosa se complica bastante, el encuadre igualmente es complejo por lo pequeño del visor y lo confuso de los trames (solo tiene dos) y acertar con la composición va a ser un poco difícil.

Los materiales están fuera de toda duda, es mecánica de un nivel bastante alto, sin llegar a la precisión de Leica pero de noble y buen acabado, el objetivo de la prueba es un Ultron 2/50mm de muy buena factura, diseño planar de seis lentes con revestimiento, esto permitirá usar tanto película en B/N como en color, se comporta muy bien ya desde máxima abertura, pero mejora bastante a medida que cerramos uno o dos pasos.

Lo cierto es que para mi no hay cámara fea y esta no lo es, pese a las incomodidades mencionadas, la quiero en mi colección, forma parte de la historia y como yo soy de poco cambiar de objetivo, para mi con el Ultron 50 hace una buena pareja, eso si, no es cámara para todos los dias.

Ultron 50.20

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Imagen tomada con una Prominent I y el Ultron 2/50 en el Alto Maestrazgo, en Villafranca Del Cid año 1995 con película Kodak T-Max 400. Se  trata del momento justo en el que sueltan unas reses celebrando  un evento de Bous al Carrer.

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Blog sobre la obra del reconocido fotógrafo español José Demaría Vázquez "Campúa". En esta página iremos recogiendo sus mejores fotografías para ir configurando un banco de imágenes en alta resolución, así como relatos de su vida y su trayectoria profesional, que son un camino para conocer mejor la historia y la sociedad española del siglo XX.

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